Cappadoce et géologie

Pour comprendre les paysages que nous découvrons, un peu de géologie (d’amateurs) s’impose.

Au tout début, il y avait des volcans. L’Erciyes Dağı, l’Hasan Dağı et la chaîne du Melendiz Dağı. Tous trois culminent à près de 4 000 m d’altitude et au début de l’ère tertiaire, entre 25 et 75 millions d’années, ils étaient très actifs, crachant cendres et lapilli qui petit à petit recouvrirent toute la région.

Ainsi s’est formé le tuf, roche très tendre aux couleurs blanches, roses, beiges.

Au début du quaternaire, ces géants de feu crachèrent de la lave qui recouvrit la Cappadoce actuelle sur 10 000 km². Refroidie, la lave forma une couche très dure.

Tout était en place pour donner matière au temps, au vent, aux éléments.

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La lave se fissurant, laisse apparaitre le tuf qui s’érode en formant de larges canyons

Sur les parois, les morceaux de basalte protègent des colonnes de tuf et forment les cheminées de fées, symboles de la Cappadoce.

Enfin, quand le chapeau protecteur disparait, l’érosion transforme les colonnes en cônes qui finissent par faire de petits dômes avant de se transformer en sable….

Le principal intérêt pour les habitants du coin est donc la facilité à creuser cette roche.

Dès le 3^ème siècle après JC, la Cappadoce fut la terre d’accueil des Chrétiens persécutés par les Romains, ils y creusèrent évidemment leurs églises et monastères.

Quand la région fut attaquée par les arabes, à partir du 8ème siècle, les paysans firent de même et les villages s’y multiplièrent, formant de vrais réseaux cachés dans la montagne.

Entre le 10^ème et le 12^ème siècle, la paix revenue, les églises fleurissent de partout, souvent très richement décorées, dans les tons rouges, bleus, verts.

A noter la parfaite cohabitation entre chrétiens et musulmans.

Evidemment, la facilité à creuser la roche à ses revers : l’érosion continuant son travail, souvent éolienne, les parois s’écroulent, découvrant à l’air libre galeries et salles diverses.

Patatras.

Göreme, Cappadoce

Notre vraie première escale se fait à Göreme, au coeur de la Cappadoce. Nous allons y rester 4 jours.
2000 habitants (sans les touristes) nous vous le conseillons tant par sa position centrale que par le charme de ses hôtels, du village lui-même et des environs.
A ce propos notre hôtel est bien sympa.Il s'agit du "Local Cave House". Cricri l'a choisi avec piscine, ce qui ne gâche rien quand on revient de 6h de ballade sous un soleil de plomb.
La majorité des hôtels comme le nôtre sont taillés à même le tuf -on vous en reparlera- ce qui leur confère un charme inégalable. Ils s'appellent tous "Cave quelquechose...."
Notre hôtel est surplombé par une petite falaise que nous nous dépêchons d'escalader pour découvrir les merveilles de la ville et des environs....

Nous accèdons à l'hotel par un petit escalier et là sous le soleil couchant: waouh!
Notre chambre est sous la troisième arche en partant de la gauche.

Simple, notre chambre est taillée à même la roche. 

L'hotel vu du dessus...

Dans les rues derrière l'hotel

Vue de Göreme depuis le haut de la falaise

Paysages .....

   Paysages....

Un autre Hôtel qui nous a paru sympa (oui mais il a pô d'piscine çui lô!)

Et pour finir, avant d'aller manger.

Kayseri, Cappadoce.

Kayseri est notre point de départ pour notre Road Trip.

Nous avions décidé de n’y passer que la nuit mais finalement, autant profiter d’être là pour découvrir une ville turque moins touchée par le tourisme qu’Istanbul. Et effectivement, l’attraction, c’est nous ! Avec nos chapeaux et casquettes, nos shorts et nos sacs à dos, tout le monde se retourne sur notre passage !

Kayseri est la préfecture de la province de Kayseri, en pleine Cappadoce et frôle le million d’habitant. Ca se remarque au nombre impressionnant d’immeubles qui ceinturent la vieille ville mais ceux-ci sont bien loin de nos cités parisiennes, plus modernes, plus neufs, plus colorés. Nous n’avons pas cette sensation d’oppression que l’on peut avoir parfois en France.

La vieille ville est bien sûr encombrée par les embouteillages. Nous trouvons à nous garer à coté de la citadelle, vestige médiévale en très bon état à l’intérieur duquel se trouve une partie du bazar. A noter la très intéressante double muraille qui servait de dernier retranchement quand la ville était attaquée.

Nous découvrons les célèbres victuailles du coin : Le Sucuk, saucisson de bœuf épicé et le pastirma, viande séchée de bœuf entourée d’épices. Mmmmmmh !

A l’intérieur du marché, un rabatteur nous fait découvrir l’ancien caravanserail, vieux de 6 siècles pour finalement terminer dans la boutique de son oncle. On boit le thé à la pomme, il nous montre ses tapis double nœuds (Hali), tissés (Kilim) ou brodés (Secim), je parle turc, lui franglais et nous repartons avec un petit cadeau pour le retour.

Un marchandage dans le plus pur style turc ! Très chouette !

Le Sucuk!

 Les gros machins rouges au dessus du vendeur, ce sont les pastirma.

Le Caravanserail

 Et la partie de marchandage chez notre ami Osman  ;o))

Enfin, après quelques emplettes pour le déjeuner tardif, nous repartons en direction de Göreme avec un paysage laissant présager les merveilles à venir....

Quelques photos supplémentaires d'Istanbul

Avant notre envol pour la Cappadoce, nous avons flâné.

Un petit aperçu des jolies rues d'Istanbul

Par dessus les magasins apparait la Mosquée Bleue...

On a retrouvé la tombe d'Ali Baba!

ET nous voici au bord du Bosphore, traversé par de gigantesques  cargos. En face, l'Asie.

Enfin nous quittons l'Europe par le pont Atatürk, personnage incontournable de la Turquie dont on vous reparlera.

 Le Bosphore à gauche, vers la mer Noire...

Le Bosphore à droite, vers la mer de Marmara.  

On aperçoit Sultanhamet avec les silhouettes de Haya Sofia et  de la Mosquée Bleue.

Istanbul, la suite

Pour notre deuxième journée à Istanbul, nous avons visité la fameuse basilique Saint-Sophie (Ayasofia en Turque).

Ce symbole de l’empire byzantin triomphant fut durant dix siècles le plus grand monument religieux de la chrétienté (la basilique Saint Pierre de Rome ne fut commencée qu’au 15^ème siècle). L’édifice actuel, inauguré en 537, construit sur un sanctuaire plus ancien, nécessita plus de 10 000 ouvriers. Il fut réalisé en un temps record : 5 ans, 10 mois et 10 jours pour élever dans le ciel son audacieuse coupole de 32 m de diamètre qui culmine à 56 mètres du sol, reposant sur 4 énormes piliers. Un véritable prodige architectural.

Carte blanche avait été donnée aux entrepreneurs, qui pillèrent tous les monuments païens d’Europe et d’Asie, depuis le gymnase d’Ephèse jusqu’aux temples d’Athènes et de Delphes. Toutes les carrières de marbre furent exploitées, et le coût de la construction mit en péril l’économie de l’Empire, pourtant prospère. On alla même jusqu’à supprimer les salaires de certains fonctionnaires ! (la CGT ne l’a surement pas su !)On raconte que la seule construction de la chaire aurait couté l’équivalent de 5 années d’impôts perçus en Egypte. Bref, rien n’était trop beau pour l’église de la sainte sagesse (Aya Sofya en turc). C’est par déformation qu’elle est aujourd’hui appelée Saint-Sophie. En fait, elle ne fut jamais dédiée à aucun saint.

La construction de cette basilique fut ordonnée par l’empereur Justinien, pour remplacer les anciennes constructions : la première, celle de Constance, inaugurée en 360, brûla au cours d’une émeute populaire en 404. La seconde, rebâtie par Théodose II en 415, fut également incendiée lors de l’insurrection des Nika en 532. Justinien la fit reconstruire non seulement pour satisfaire un souhait de son épouse Theodora, mais aussi pour rivaliser avec le temple de Jerusalem.

Deux architectes grecs furent chargés de la direction des travaux, mais selon la légende, Justinien reçut d’un ange les plans de l’édifice, ainsi que l’argent nécessaire à la financer. Une aide bien utile car les matériaux les plus nobles furent alors utilisés.

Le 29 mai 1453, quelques heures à peine après la prise de Constantinople par les Ottomans,, le sultan Mehmet II faisait prononcer le premier sermon qui transformait la basilique en mosquée. Les sultans firent de nombreuses donations pour enrichir l’édifice. On fit suspendre un immense lustre à coupole, les mosaïques byzantines furent recouvertes d’un badigeon, des médaillons de 7,50 mètres de diamètre portant les noms d’Allah, de Mahommet et des quatre premiers califes furent accrochés aux murs, des versets du coran peints autour de la coupole, et la loge du sultan fut installée à gauche de l’abside. <un croissant remplaça le crucifix géant, un mihrab remplaça la chaire. Ce dernier est fortement excentré par rapport à l’abside orientée à l’est, car il montre la direction de la Mecque .Jusqu’en 1935, Aya Sofya servit de Mosquée, puis Atatürk transforma l’édifice en musée.

Vue de l’extérieur, la basilique est défigurée par un affreux corset de pierre qui la protège pourtant des risques sismiques. Sans lui, elle n’existerait plus. Malgré tout, avec un peu de recul, l’édifice reste impressionnant, même s’il ne laisse pas deviner les merveilles que l’on découvrira à l’intérieur…

Une fois entrés dans l'édifice, le spectacle est grandiose. On aperçoit dans le fond une mosaïque de vierge à l'enfant...

...dont voici le détail

Les fameux médaillons dont on a parlé plus haut.
Dans l'ensemble, il ne reste qu'une faible partie des décorations d'origine. Le pavement de mosaïque, l'autel en or massif incrusté de pierreries et une grande partie des fresques murales ont disparu. Néanmoins, le peu qui soit visible aujourd'hui donne une idée dela splendeur passée.

La coupole : en 557, des tremblements de terre provoquèrent des fissures, puis son effondrement. On allégea alors son poids en utilisant des briques de tuf (roche poreuse légère) spécialement fabriquées dans l'ile de Rhodes, pesant moins qu'une brique ordinaire.Mais en 986, puis en 1348, de violents tremblements de terre provoquèrent à nouveau l'écroulement du dôme central.

Voilà pour ce soir! C'est très court pour parler de sainte Sophie. Je n'ai dû sélectionner que 4 photos sur la centaine prise : autant dire qu'il y a mille autres merveilles à y voir. Mais il est tard et nous sommes fatigués. Alors bonne nuit et à demain.

Premiers contacts avec Istanbul

Après 3 heures de vol, une heure de décalage horaire (en plus), c’est par une vue imprenable sur le Bosphore et l’agglomération que nous avons notre premier contact avec Istanbul. C’est l’occasion de nous rappeler que cette ville à l’histoire particulièrement riche bénéficie d’un emplacement stratégique qui en fait un trait d’union entre l’orient et l’occident.

« Située de part et d’autre du détroit du Bosphore, donc à cheval sur deux continents : l’Europe et l’Asie, Istanbul est généralement considérée comme européenne parce que la ville historique est située sur la rive occidentale du détroit.

Elle est la plus grande agglomération du pays avec près de treize millions d'habitants ce qui  en fait également l’une des plus grandes agglomérations du continent5, et constitue aussi le principal pôle économique de la Turquie.

Appelée officiellement İstanbul depuis le 28 mars 1930, elle a porté d'autres noms durant son histoire (encore parfois utilisés selon les contextes) notamment : « Byzance », au moment de sa fondation ; puis « Constantinople » (à partir du 11 mai 330 en l'honneur de l'empereur romain Constantin Ier).

Appelée aussi la « Nouvelle Rome » (d'ailleurs, comme Rome, Istanbul est fondée sur sept collines), Istanbul appartint d'abord à la Thrace, puis à l’Empire romain dont elle fut la seconde capitale après 395 (devenu l'Empire romain d'orient et appelé au XVIe siècle« byzantin » par Hieronymus Wolf6), ensuite à l’Empire ottoman depuis le 29 mai 1453, et enfin, juste après la chute de celui-ci le 10 août 1920, à la République de Turquie, dont elle fut capitale jusqu'au 13 octobre 1923, lorsque ce rôle fut dévolu à Ankara. »

De l’Istanbul historique, nous avons d’abord visité la citerne basilique.

Cette grande citerne souterraine a été construite par l’empereur Justinianus I (6^ème siècle).C’est une construction rectangulaire de 140X70 m où se trouvent 336 colonnes (soit 12 rangs de 28 colonnes) hautes de 9 mètres. Il semblerait que ces colonnes aient été construites parfois avec des anciennes constructions récupérées pour l’occasion car on y retrouve des style variés.

Cette citerne était la principale réserve d’eau de Constantinople avec une capacité de 100 000 m3. Nous n’en savons guère plus sur la provenance de l’eau qui y était stockée (aqueduc a priori). En tout cas, c’est très joli.

Une jolie vue des colonnes se reflétant dans l'eau.

Une autre jolie vue

La suite de notre première journée de découverte s'est poursuivie avec la visite de la mosquée bleue. Construite entre 1609 et 1616 sur l'ordre du sultan Ahmet Ier, la mosquée bleue devait pouvoir rivaliser avec la magnificence de Sainte -Sophie (que nous visiterons demain). La mosquée tire son appelation des peintures couvrant les voutes et des 20 000 carreaux de faïence d'Iznik qui tapissent l'intérieur à dominante verte, turquoise et bleue. Les plus beaux panneaux datent des 16ème et 17ème siècle.

La visite est libre en dehors des heures de prière.

Trop beau

Jour J

Ça y est! Nous y sommes! Arrivés à 8h à l'aéroport. Nous attendons maintenant de pouvoir embarquer (d'ici 10'). Heureusement qu'il y a l'iphone car ADP fait payer le wifi...