Le musée en plein air de Göreme

La vallée de Göreme, c’est LE site incontournable à visiter quand on vient en Cappadoce. Située à 3 kms du village qui porte désormais le même nom (pour des raisons touristiques), et où nous séjournons, c’est un véritable chef d’œuvre de la nature et de l’humanité. En effet, les cônes et les falaises de ce cirque encaissé cachent un exceptionnel ensemble d’églises (une trentaine a été recensée), véritable musée en plein air qui conserve les plus belles fresques de la région.

Malheureusement, pour des raisons de conservation évidentes, les appareils photos sont interdits. Ainsi, nous ne pouvons vous montrer que quelques photos prises en extérieur ou dans les zones autorisées, mais ce ne sont pas les plus belles! Pour les voir, je vous invite à regarder sur internet (je ne parviens pas pour l'instant à vous mettre un lien interessant car le PC rame!)

Maintenant, quelques explications.

Dans les images que l’on peut observer dans les églises rupestres Cappadociennes, certaines ne représentent que des traits en forme de croix ou arabesques (en rouge la plupart du temps), alors que d’autres représentent des scènes bibliques très détaillées et colorées. Ces deux types de représentations correspondent à deux périodes distinctes de l’histoire de la région.

Tout commença au IVe siècle, quand de petites communautés ermites commencèrent à se former dans la région, sous l'impulsion de SaintBasile de Césarée. Elles creusèrent leurs cellules dans la roche.

Une jolie cheminée de fée creusée 

En voyant ce paysage, on ne peut pas s'empêcher de faire une comparaison avec Mesa Verde  dans le Colorado

Un réfectoire creusé dans la pierre.

Des tombes.

des tunnels d'accès aux sanctuaires.

vue d'ensemble d'une des plus belles églises. Il faudra grimper un escalier  en fer un peu raide pour y accéder.

version zoomée : on aperçoit un premier type de dessins

La première période des fresques est la période dite’iconoclaste’ qui va de 726 à 843. A l’époque, de doctes penseurs de l’église chrétienne, inquiets de l’essor de l’islam, s’interrogèrent sur sa vigueur. Ils conclurent qu’en interdisant le recours aux images dans le rapport avec Dieu, les musulmans renforçaient la dimension spirituelle de leur foi. L’empereur Constantin, s’inspirant de cette conception de la religion, interdit donc toute représentation des saints. Résultat : toutes les images antérieures, devenues objet de culte en elles même, furent effacées. Cette querelle religieuse tourna peu à peu à l’affrontement politique entre iconoclastes et adorateurs d’images. L’Empire Byzantin en sortit durablement affaibli, d’immenses provinces chrétiennes ayant préféré se livrer aux troupes arabes plutôt que de subir la répression iconoclaste. Aussi les empereurs renoncèrent-ils à ce dogme.

Après cette période, et jusqu'au XIIIe siècle, la plupart des églises furent modifiées et de nouvelles furent réalisées, désormais richement décorées de fresques multicolores. L'essor du site ne fut donc nullement affecté par la conquête de la région par les Turcs selçuks en 1071. Ce n'est qu'au VXIIIe siècle que les derniers ermitages troglodytiques furent complètement abandonnés.

Depuis, de nombreux visages furent détruits par les musulmans, et par la suite par les grecs installés dans la région.

Aussi, lorsque l’on visite les églises  aujourd’hui, on est frappé par ces merveilleuses peintures, dont les dégradations laissent parfois apparaître des dessins antérieurs et datant de la période précédente.

A nouveau connectés...

Coucou, c'est re-nous.
Hier, nous avons quitté Güzelyurt et la Cappadoce. En cours de route, avons visité un caravansérail, et sommes arrivés à Konya, en Anatolie centrale en cours d'après-midi. Vu la chaleur (41°C à l'ombre) nous sommes restés un bout de temps dans la chambre, espérant avancer sur la rédaction du blog, mais c'était sans compter sur le fait que le système wifi de l'hôtel était totalement inefficace. Cela dit, ça nous a finalement arrangés car on était un peu crevés, et un peu de repos était bienvenu.
Nous venons à l'instant d'arriver à Pamukkale, et de poser nos bagages dans un chouette hôtel. Les enfants se préparent à aller se baigner dans la piscine (dont l'eau doit être dans les 35°C), et nous allons à nouveau nous remettre au blog car il faut qu'on vous montre Göreme et bien d'autres choses (on a au moins 4 postes de retard).
Donc, à tout à l'heure! ;o))

La forteresse d'Uchisar

Comme Etienne l'a évoqué dans le précédent poste, il faut que l'on vous montre Üchisar.

Ce village, dont le nom signifie "Trois Forteresses" est typique de la Cappadoce et est célèbre grâce au Kale, rocher visible à plusieurs kilomètres et point culminant de la Cappadoce (1300 m).

  Ce piton volcanique a été creusé d'abris depuis l'époque hittite (1500 av. J.-C.).

La montagne n'a cessé ensuite de servir de refuge à d'autres : des premiers chrétiens persécutés par les Romains, des Byzantins menacés par les Turcs.

Labyrinthique, elle abrite un ensemble de chapelles, monastères, appartements, réfectoires, entrepôts ou salles communes reliés entre eux par un réseau de galeries qui se déploient sur vingt étages. Arrivés en haut, on peut aussi y trouver des restes de tombes creusées elles aussi dans le tuf, mais surtout bénéficier d’un point de vue assez sympa sur toute la région (à un détail près : la brume qui règne ici en permanence, sans doute à cause de la chaleur).

Autrefois, la forteresse formait un axe défensif permettant notamment de communiquer avec les autres forteresses de la région.

 Mais Üchisar, c'est aussi le village d'aujourd'hui. Habité par des grecs jusqu'en 1923, le village conserve de belles maisons de pierre aux façades décorées.

de jolies ruelles...

un magnifique hôtel pour touristes...

mais aussi des quartiers encore en ruines

et certains en cours de rénovation. Ce qui frappe dans la région, c'est la volonté affichée des autorités à ne plus laisser faire n'importe quoi comme constructions. Il y a encore quelques années, des hôtels affreux ont fleuri pour permettre d'accueillir les nombreux touristes, mais les choses ont changé, et il est désormais obligatoire de construire en pierre du pays.

Autre fait amusant concernant ce village, et qui nous a été raconté par Mehmet, le patron de l'hôtel.
Dans la région, il y a quelques années de ça, le Club Med était installé à Uchisar (c'est pourquoi les gens qui y ont travaillé parlent encore plus ou moins français). Et les français, ils l'aimaient bien ce village. Ce qui fait que la capacité du Club Med est devenue insuffisante, et que des pensions pour touristes ont commencé à s'ouvrir. Et puis ils l'aimaient tellement bien ce village, les français, que certains d'entre eux ont acheté des maisons, pour y venir en vacances. Du coup, aujourd'hui, il y a un nombre non négligeable de maisons détenues par des français, on y trouve des magasins dont les enseignes sont inscrites en français, et les autochtones ne sont jamais vraiment surpris de voir des français se balader dans leur joli village.

Voilà pour ce soir. Au prochain numéro : Le musée de plein air de Göreme...
Bonne nuit à tous

Balloons

Si il y a un truc à faire en Cappadoce, c'est de la montgolfière.
Ce n'était pas au programme, mais on ne regrette pas d'avoir cassé la tirelire.
Levés à 4h30 du mat, curieusement les gamins n'ont pas fait de difficulté. Avant l'aube nous étions dans le panier et...Waouhh!
Nous avons fait pas mal de rase motte au départ, histoire de cueillir les abricots par le dessus (si! si!) puis envol final jusqu'à 850 m!
Pourquoi ça dure pas plus longtemps?

Nos photos sont de piètre qualité mais comme on dit, c'est mieux qu'un long discours.

Environ 60 ballons qui décollent en même temps, c'est impressionnant. 120 les plus gros jours.

Quand ça chauffe, ça chauffe, pas besoin de pull!

Göreme et derrière, la forteresse d'Üçhisar dont on vous reparlera.

Les vallées Güllü Dere et Kizil Cukur

Il s'est passé quelquechose!

Notre ballon

Petite récompense après tant d'efforts

The End

Paşabağı, Cappadoce

Ce même samedi, nous continuons notre route vers l’Est et tombons un peu par hasard sur Paşabağı (prononcez à peu près Pachaba-eu, il faudra que je vous donne un cours de turc un de ces quatre). Ce qui veut dire la vallée, ou le jardin du Pacha.

En fait, il était prévu au programme mais nous ne nous attendions pas à tomber sur une telle merveille au détour d’un virage.

Il paraît que ce sont les plus belles cheminées de fées de la Cappadoce !

Des moines y ont installé et creusé leur église et leur monastère, en hommage à Saint Siméon le stylite qui vécut au Vème siècle, perché sur une colonne près d’Antioche.

Ici les cheminées de fées étaient le cadre idéal.

Je vous laisse juge.

Le monastère et l'église

Détails intérieurs

Petit rappel: le basalte protège le Tuf: ça se voit bien là, non?

  

Une cheminée bien médiévale!

Cavuşin, Cappadoce

Samedi 21 juillet, nous attaquons la découverte de la Cappadoce par un petit village, au Nord de Göreme (prononcez Gueurémé) : Cavuşin (prononcez Tchavouchine).

Le village en soi est tranquille, pas trop gagné par le tourisme mais c’est parfait pour commencer.

Nous escaladons des éboulis qui nous mènent à l’ancien village, écroulé en 1964 et faisant trois morts au passage et abandonné depuis. Ca grimpe raide. Les rochers détachés de la paroi laissent apparaître les pièces creusées dans la roche comme déjà présenté hier.

Revoici les photos.

Dans les hauteurs, l’église Saint Jean-Baptiste à laquelle nous n’avons pu accéder. Il suffisait de faire le tour mais il faut bien en garder pour une autre fois ;o))

A l’autre bout du nouveau village se trouve l’église Nicephore Phocas, du nom de l’empereur de l’époque et du coin, connu pour avoir repoussé à maintes reprises les arabes au Xème siècle.

C’est en son honneur, lors de sa visite à Cavuşin en 964, que l’église a été décorée, ce qui –fait rare- permet de la dater exactement ainsi que celle des environs présentant les mêmes styles de fresques.

Vue de l'église depuis le parking.

Comme souvent, la roche s'est écroulée et découvre ici le Narthex et ses peintures, exposées à l'air libre. On y accède par un escalier de fer.

A l'intérieur, bien abritées, les fresques sont vives et impressionnantes : colorées de rouge d’ocre et de bleu, nous sommes étonnés de les voir en un tel endroit (et pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos surprises). Très souvent par contre, les visages sont dégradés. Nous supposons qu'il s'agit de dégradations effectuées par les paysans découvrant ces peintures, l'Islam interdisant les représentations humaines. 

Hélas, impossible de prendre des photos à l’intérieur à cause du flash qui dégrade les pigments rouges. Heureusement, mon ami Google est là, voici ce que ça donne.

Joli non?

Nous repartons émerveillés pour découvrir un autre type de paysage…