Vallée d'Ihlara, Cappadoce

Les enfants nous ont montrés qu’ils étaient capables de faire une belle randonnée en plein soleil comme à Güllü Dere, du coup nous sommes confiants en attaquant la vallée d’Ihlara, reliant Ihlara au sud, à Belisırma, Yaprakhisar puis Selime. Au total, 14 km au fond d’un canyon invisible depuis le plateau, avec à chaque village la possibilité de s’arrêter. Idéal donc pour raccourcir la balade en cas de nécessité.

Au final, nous auront fait une superbe promenade de près de 8h30 jusqu’à Yaprakhisar.

Le canyon est merveilleux, vous en jugerez par vous-même, et cette fois-ci, à l’extrème Ouest de la Cappadoce, point de cheminées de fées, de cônes ou de paysages arrides.

Ici la rivière est reine et a creusé un canyon aux parois de 100 m de hauteur entre lesquelles nous allons évoluer toute la journée.

Cependant, quelques joyaux se cachent aux creux des falaises…

Tout commence à Ihlara, au détour d’un virage…

Le canyon...

....et au milieu coule une rivière

Comme annoncé, la vallée sert d'écrins à quelques joyaux. Cette fois ci les églises ne sont pas creusées
 dans des cheminées de fées, mais dans la paroi des falaises, parfois difficile d'accès...

Quand la vallée s'élargit, parfois, on y trouve des cultures: mais, fruits, pastèques...

Et même un restaurant sur l'eau. On a mangé des gözleme (crêpes turques fourrées) délicieuses!
Un petit coin de paradis...

Parfois aussi, quand la falaise s'écarte de la rivière, on retrouve un paysage plus arride

Pause caca.

Ici, descendu jusqu'à la rivière, on voit les éboulis de la falaise très friable rappelez vous, c'est du Tuf. 

Et la rivière reprend son cours normal et paradisiaque.

Mais les rochers restent menaçants....

A Yaprakhisar, une cité troglodyte, mise à découvert par les éboulements

Enfin, entre Yaprakhisar et Selime, la vallée s'élargit. Contraste des cheminées de fées et  des peupliers.

Non loin de là, un hotel se targue d'être le lieu de tournage de Star War. Cette dernière photo se situe en face. Cela vous rappelle t'il quelquechose? Je n'ai rien trouvé sur internet en tout cas...

Mosquées

Dans un pays où 99,8% (0,02% de chrétiens) de la population est musulmane, un post sur les mosquées était incontournable.

Avant même les visites, ça commence à 4h30 du mat avec l’appel du Muezin ! 5 fois par jour retentit dans les rues – et accessoirement nos chambres d’hotel – l’appel à la prière.

6 fois même en cette période de Ramadan.

Une fois au lever du soleil, 3 fois dans la journée et une fois au coucher, vers 8h10-8h30 selon les lieux où l’on se trouvait.

Le 6^ème appel avait lieu une heure après et nous en avons même entendu un 7^ème vers 10h du soir à Selçuk (c'est normal, ça?).

Si je savais comment techniquement récupérer l’enregistrement de mon iphone, je vous aurai bien posté ici un muezin à la voix particulièrement désagréable pour une fois!

A noter dans certaines villes, le passage de tambours vers 3h30 du matin, pour que les musulmans puissent se réveiller et se restaurer avant le lever du soleil. Immanquablement nous étions réveillés aussi (sans aucune intention de manger quoi que ce soit pourtant), notamment à Göreme et Güzelyurt. Certaines municipalités n’autorisent pas le passage des tambours.

Revenons à nos Mosquées.

Je ne rentrerai pas dans les détails architecturaux entre mosquées ottomanes, seldjoukides ou mamelouk (moyen-orient) puisque nous ne nous y sommes pas intéressés.

Voici donc plutôt quelques photos de mosquées que nous avons admirés, trouvées belles ou même ayant été l’objet d’anecdote lors de notre voyage.

Haya Sofia n’en est plus une, basilique à sa construction, mosquée pendant près de 5 siècle, elle a été transformée en musée en 1935 par Atatürk alors voici la plus imposante : La Mosquée Bleue d’Istanbul ou Sultanahmet camii (la mosquée du Sultan Ahmet).

Il faut noter que notre Sultan, voulant égaler celle de la Mecque, dota sa mosquée de 6 minarets. Devant l’ire des fidèles du monde musulman, il dut se résoudre à financer la construction d’un 7^ème minaret pour la Mecque, la mosquée des mosquées devant rester sans concurrence...

A Selçuk, nous avons bénéficié d’un moment fort sympathique.

Rentrant tranquillement à l’hôtel, je salue un monsieur dans son jardin d’un Iyi akşamlar quand celui-ci me demande en turc si on veut rentrer pour regarder. Pourquoi pas ? aussitôt dit aussitôt fait : toute la petite famille se déchausse et entre dans cette petite maison qui est en fait une minuscule mosquée.

Curieusement, c’est pendant le prêche de l’imam principal de la ville, retransmis par des haut parleur, que nous entrons. Notre nouvel ami l’imam (qui du coup pendant ce temps là n’a pas à bosser ;o)) nous explique que vu la chaleur, la prière à lieu dehors et non pas à l’intérieur. Malins les mulsulmans !

Il nous explique tout un tas de choses en turc que je lui fais répéter sans cesse pour le comprendre à moitié.

Au centre, voici le mirhab, en direction de la mecque. 

A droite, l’inscription veut dire Allah. A gauche, c’est le nom du prohète, Mahomet.

Il nous montre sa grille des horaires d’appel à la prière, en fonction du lever et du coucher du soleil, le coran, intégralement en arabe qu’il sait lire, mais aussi quelques exemplaires traduits en turc et en anglais.

Nous avons le droit aussi aux horaires pour l’éducation religieuse des enfants et au final à la quête pour l’entretien de la Mosquée. Devant tant de gentillesse, moi qui n’ai jamais rien donné à la messe, j’y vais de ma petite aumône !

En comparaison, voici le mirhab de Haya Sofia, légèrement décalé vers la droite pour indiquer la direction de la Mecque (et oui, l’ancienne église n’avait pas été construite dans la bonne direction !) et le minbar, la chaire de l’imam.

 

Evidement, dans cette Mosquée de 25 m², tout est moins, comment dire ? tape à l'oeil?

Enfin, les dernières photos, prises au gré de nos tribulations.

Sur la route, devant des immeubles colorés -comme souvent- ou en construction.

La Mosquée d'Alaaddin, à Konya

Cette fois ci, c'est la mosquée qui est en construction.

Sur la route.

Mosquée de Yaprakhisar.

Sur la route, un joli minaret.

Sur la route...

Illuminée de nuit, à Konya.

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Nous sommes curieux de connaître vos avis, vos questions sur nos découvertes et donc friands de messages que vous pourriez poster.
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A bientôt!

Derinkuyu, Cappadoce

Derinkuyu, ça ne va pas être facile à vous montrer car c’est une ville souterraine, et les photos dans le noir….

Première particularité : toujours le même Tuf, facile à creuser et dont la propriété cette fois-ci va être utilisée non pas à réaliser des habitats troglodytes disséminés dans les cheminées de fées, mais une vraie cité au milieu de nulle part et dans les profondeur du sol.

Deuxième particularité : c’est, qu’à part la ville actuelle, bâtie en surface, au dessus de la cité souterraine, il n’y a aucun signe indiquant la présence de la ville : on y accède par un puits au milieu du plateau et rien à part le bâtiment moderne servant de guichet ne laissait supposer l’entrée d’une cité à cette endroit.

Avant d’entamer les photos, que dire d’autre ?

Derinkuyu est une des premières villes de Cappadoce à avoir été excavée en 1963 seulement.

Elle servait de ville refuge, seuls les premiers niveaux étaient utilisés comme étables et réserves en temps normal, le reste de la cité n’étant occupés qu’en cas d’invasion ou d’attaques, fréquentes tout au long du 2^ème millénaire, voire même depuis les 7-8^ème siècles après JC.

En l’absence de fouilles scientifiques, il est difficile de les dater. On sait qu’elles existaient depuis les premiers siècles après JC mais il est possible que leur existence date de plusieurs siècles avant JC.

Derinkuyu pouvait abriter jusqu’à 10 000 personnes. Seuls 8 des 11 étages souterrains se visitent, nous faisant descendre jusqu’à 56 m sous terre mais ne représenteraient que 30% de la ville ! 52 puits d’aération ont été recensés, descendant jusqu’à 85 m de profondeur…

Il parait même qu’un tunnel de plus de 8 km de long la relierait à sa voisine Kaymakli.

Au 7^ème sous sol, une église en forme de croix.

Enfin, afin de protéger chaque niveau, un système de porte ayant la forme de roue en pierre ou meules  permettait de bloquer l’accès aux niveaux inférieurs.

Des tunnels en escalier de plusieurs dizaines de mètres de longueurs dans lesquels il faut progresser accroupis (bonjour les quadriceps et sac à dos à proscrire !).

Impressionnant !

Et au moins, une bonne nouvelle, on échappe aux 38° de l’extérieur....

Un dédale de couloirs, pièces et niveaux enchevêtrés.

Attention la tête!

Les fameuses portes meules

Un puits d'aération, encore près de la surface.

Une autre vue des portes de sécurité en pierre.

Le même puits, mais un peu plus bas!

Les tunnels pour passer d'un niveau à l'autre.

En route vers de nouvelles aventures!

Arrivée au club Yali

Bon, lundi était une journée chargée.

Petit changement au programme : plutôt que de dormir dans la région d’Aphrodisias le dimanche, puisque nous n’avions pas réservé d’hotel, nous avons continué la route jusqu’à Selcuk (Ephèse). C’était toujours ça de gagné pour le lendemain.

Nous avons donc pu nous lever tôt et être sur place pour visiter Ephèse avant la chaleur et les touristes…

Bon, c’était rapé, puisqu’arrivé sur le site vers les 8h30, il faisait déjà 35° et nous avons trouvé tous les touristes qui étaient étrangement absents jusqu’à là.

C’est vrai que jusqu’à maintenant, malgré la saison et les avertissements de tous les guides, nous avons été relativement au calme et étonnés de voir si peu de monde.

Plusieurs raisons à cela : c’est le ramadan en ce moment et surtout, nous étions dans des zones plus reculées de la Turquie alors qu’arrivé à Ephèse, nous cumulons plusieurs choses :

- c’est un des sites le plus réputé de Turquie

- c’est près de la mer donc on se coltine tous les bus des croisières en escale venant visiter le pays

- c’est près de la mer (Izmir, Bodrum) donc on se coltine toutes les excursions à la journée des hotels clubs des environs…

Bon en deux mots, Ephèse, c’est superbe, c’est intéressant et on vous fera un ou deux posts sur le sujet.

Premier aperçu d'Efes.

 Nous voilà arrivés au club Yali. Un hotel club genre usine à touristes, exclusivement dédié à la farniente. ¾ de clientèle française dont la plupart à mon avis ne savent même pas qu’ils sont en Turquie. A ce titre, une anecdote : une dame à coté de moi au buffet, pestant à propos de la nourriture : « Pffff, et voilà, qu’est qu’il nous ont mis à manger encore, là, on ne sait même pas si c’est sucré ou salé ».

Intérieurement j’ai répondu « et bien, goûte connasse, ce sont des meze, et tu sauras pour la prochaine fois».(très bon au passage, yaourt salé à la menthe et aux épinards).

Bon, oui, le cub Yali est une grosse usine, 900 chambres, peut-être 2700 clients, 4 restaurants, 4 piscines, un parc aquatique (5 piscines, 18 tobogans de 3 à 20 m de haut), des palmiers, coca, jus d’orange, whisky, bière ou raki à volonté : bref, le royaume de la farniente.

J’avoue qu’on a un peu du mal à s’y faire, nos ballades culturelles nous manquent, mais les gamins vont nous aider à vite nous mettre dans le bain et je suis sûr qu'on va en profiter!

Et surtout, nous allons pouvoir continuer à poster nos visites sur le blog (un paquet en retard, effectivement !)

Deux dernières anecdotes :

La première, qui explique l’absence de nouvelles hier : pas de wifi dans les chambres ! et surtout, wifi payant dans le lobby… Enervé, j’ai d’abord refusé de payer d’où l’absence de post hier mais finalement, comment infliger une telle punition à nos fidèles lecteurs ? J’avoue quand même que ça m’a énervé de payer seulement  40 euros pour une nuit et 4 petits dej wifi compris en pleine cambrousse et de devoir payer le wifi en plus en retrouvant la « civilisation » à 250 euros la nuit quand bien même ce serait en « all inclusive » !

La deuxième, sur la route avant d’arriver hier : afin de gagner du temps, nous décidons de prendre l’autoroute. Au bout de 2 km, un péage. Très bien, prenons un ticket. Ah. Pas de ticket. Y a que du télépéage (haute vitesse, ils sont modernes ces turcs) ou avec un badge à passer sur une borne. Ben oui sauf que nous, on n’en a pas ! Comme nous n’obtenons aucune réponse en appuyant sur le bouton d’appel et qu’il est impossible de faire demi-tour, nous nous engageons sur l’autoroute, bien décidés à la jouer « moi pas comprendre » à la sortie.

Arrivés à la dite sortie, barrières. Je descends et vais à l’accueil pour m’expliquer et là on me répond de passer au télépéage rapide (sans arrêt ni barrière) avec un laconique « No card, way 5 : no stop, no money, no problem » !

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Et nous voilà arrivés au Yali .

A tout de suite pour vous faire découvrir DerinKuyu, cité souterraine.

Türkçe biliyormusunuz ?

« Türkçe biliyormusunuz ? » Vous connaissez le turc ? Vous parlez turc ?

Voilà ce qu’on me demande le plus souvent quand je m’adresse en turc à un turc. Ce à quoi je réponds invariablement : Biraz, ama Türkçe konuşmiyorum, öğreniyorum. Un peu mais je ne parle pas, j’apprends.

Voilà trois ans que j’ai commencé à apprendre, d’abord tout seul, puis avec la méthode Assimil, du temps où je travaillais beaucoup avec la Turquie. Puis 2 ans d’arrêt et ayant la chance de retourner à Istanbul pour mon nouveau boulot, je m’y suis remis il y a deux mois avec la perspective de ces vacances en Turquie. La reprise est un peu dure mais après une dizaine de jours, je me sens à l’aise pour commander à manger, faire les courses ou échanger quelques mots avec les gens dans les hotels, dans la rue. Seulement, c’est là que ça se gâte, peu font l’effort de parler lentement malgré mes « Yavaş yavaş lütfen » Tout doucement s’il vous plait !

Alors le turc, késaco ?

C’est une langue qui me fait penser à l’allemand de par l’ordre des mots et les déclinaisons mais ça s’arrête là !

La langue littéraire et officielle au cours de la période de l'Empire ottoman (1299-1922) est appelé turc osmanli, ou turc ottoman. C'était un langage considérablement différent de l’actuel; un mélange de turc, de persan et d'arabe, largement inintelligible pour les classes moins instruites et pour les membres de la société rurale qui parlaient un « turc de tous les jours », connu sous le nom de kaba Türkçe (en français : « turc rugueux »), beaucoup plus pur et qui fut la base du turc moderne, réforme décidée en 1923 par Atatürk. (abandon des caractères arabes, simplification grammaticale, phonétique etc ….) -source Wikipedia.

L'alphabet

L’alphabet turc possède 29 lettres, certaines en plus de notre alphabet, d’autres en moins et qui se prononcent différemment. Ainsi le c se dit dje, le ç se dit tche, le ğ une sorte de « ye » le ş se dit « che », le ı (i sans point) entre le i et le eu,  le ö "eu", le u « ou » et le ü « u ».

L’harmonie vocalique 

Ajouter à ça, il faut compter sur l’harmonie vocalique : une règle qui fait qu’après certaines voyelles, le suffixe change, les voyelles du suffixe s’accordent en quelques sortes avec les précédentes.

Par exemple, le pluriel s’écrira « ler » après les i, les e, les ü, les ö mais « lar » après les a, les u, les ı les o.

Exemple : çocuklar les enfants ; tekneler les bateaux

De même le suffixe du présent à la première personne s’écrira « um » après u et o, im après i et e ; ım après a et ı et üm après ü et ö.

Exemples : yorgunum : je suis fatigué ; güzelim : je suis beau, meraklıyım : je suis curieux.

Bon, ça parait compliqué mais on s’y habitue vite. Cela explique aussi pourquoi, souvent, on retrouvera 3, 4 voire 5 fois la même voyelle dans un mot.

Il y a aussi un système pour les consonnes qui changent selon la lettre les précédant. Je ne rentrerai pas dans les détails.

Une langue agglutinante.

Le turc est une langue agglutinante. On va former de nouveaux mots avec l’aide de suffixes et en avoir parfois 4 ou 5 de suite.

Exemple :

Göz : œil

Gözlük : lunettes

Gözlükçü : opticien.

Mais aussi pour le pluriel, le possessif, le cas :

Araba : voiture

Arabalar : les voitures

Arabalarım : mes voitures

Arabalarımda : dans mes voitures

Voilà, ça s’agglutine.

Ce qui offre un paquet de variantes, non ?

Enfin, voilà pour un petit aperçu, ajouté à cela qu’il n’y a pas de genre, un seul article indéfini « bir » pour « un » et hop là, vous voilà dans le bain.

Beaucoup de mots turcs ont été empruntés à l’arable, l’allemand ou le français mais cela fera l’objet d’un autre post illustré cette fois-ci !

Christelle et les enfants ont appris l'essentiel:

Merhaba: Bonjour!

Iyi günler: bonne journée

Iyi akşamlar : bonne soirée

Teşekkür ederim : merci

Les voilà parés à être lachés dans la nature !

Alors pour conclure :

Türkiye’de hoş geldiniz ! Bienvenue en Turquie (littéralement Turquie-dans-agréable-venez).

Ce à quoi il faut répondre « Hoş bulduk » formule de politesse pour merci mais qui littéralement se traduit par « agréable nous avons trouvé ».

@+

Güllü Dere, Göreme, Cappadoce

Ce que nous avons vu du ciel, nous l'avions parcouru à pied.

Au Nord de Göreme, entre la ville et Çavuşin, le paysage est féérique. Trois principales vallées se partagent la vedette : Güllü Dere 1, Güllü Dere 2 et Kızılçukur. Gül veut dire rose, dere, ruisseau, Kızıl, rouge écarlate et çukur creux, ce que l’on traduit généralement par les vallées roses et la vallée rouge. C’est beaucoup moins joli traduit que ça n'en a l’air en vrai…

Pas grand-chose à dire sinon que nous avions prévu une petite ballade de 1 à 2 heures mais comme les enfants ont tenu le coup (parents indignes), nous avons pu parcourir toute la Güllü Dere 1 et revenir par la Güllü Dere 2 soit une belle rando de plus de 4 heures.

Au programme : habitats troglodytes, églises rupestres et somptueux paysages de tuf sculptés par l’eau et le vent. Du blanc, du rose, de l’ocre et de la dentelle…

Je n’ai sélectionné ici que 2 églises parmi la dizaine visitée (il y a en a plus de 30 je crois).

Attention les yeux !

On commence par du Tuf blanc joliment sculpté.

Qui peut tendre vers le rose...

Nous voici à la üç hilaç kilise, l'église aux trois croix.
Sculptées au plafond, comme très souvent.

On voit bien ici une partie de l'église effondrée, donnant directement
sur l'extérieur et les trois croix au plafond.

Le fond de la vallée passe parfois sous d'étranges arches ou de superbes tunnels.

Cette fois ci, on donne dans le bicolore

Encore une cheminée de fée, qui fut habitée évidement...

Le même paysage que deux photos au dessus, mais vu du haut de la falaise,
que nous avions escaladée pour passer dans la Güllü Dere 2.

Et voici quelques merveilles que l'on trouve

au milieu du désert et plutôt bien conservées.

Vue d'ensemble.

 Et ci dessous, de l'extérieur avec les trous d'habitation du monastère.

Enfin, dernier détail, une délicate ondulation du Tuf...